Insolación y Revelado

¿Qué es la Insolación?
Insolación en serigrafía es la exposición a la luz de la pantalla con el fotolito adherido. De este modo, la emulsión que previamente hemos aplicado sobre la pantalla y que es fotosensible reaccionará a los rayos de luz. En las partes donde no le de la luz (partes opacas del fotolito) al lavarla (revelado) se desprenderá y será por donde pase la tinta. Por el contrario, las partes expuestas a la luz (partes transparentes del fotolito) se quedarán adheridas a la pantalla, quedando así una máscara perfecta de nuestro diseño.

Vamos a explicar cómo insolamos nosotr@s con la insoladora que hemos fabricado. Puedes ver todos los detalles de nuestra insoladora pinchando aquí.

Conocemos diversas formas de insolar una pantalla, al final de este apartado daremos una breve explicación de cada una de ellas.

Insolación Paso a Paso
1) Encendemos nuestra luz roja. Con delicadeza sacamos la pantalla del cajón evitando tocar la zona emulsionada y ahora seca.

2) Colocamos el fotolito centrándolo en la cara externa de la pantalla y teniendo en cuenta que siempre irá del revés, ya que hace efecto espejo, por ejemplo: Si queremos insolar la palabra VEGAN, el fotolito tendremos que verlo al revés NAGEV. Es importante dejar márgenes a la hora de insolar, lo ideal es que desde el dibujo hasta los extremos de la malla (sin contar el marco), queden estos márgenes: A lo largo 10 cm y a lo ancho 5 cm (por cada lado).

3) Fijamos el fotolito con cinta adhesiva, lo suficiente para que al darle la vuelta no se desprenda. Hay que tener en cuenta que la cinta adhesiva que no sea transparente, al no dejar pasar la luz, se marcará saliendo luego durante el revelado, por eso es recomendable usar una incolora.

4) Apoyamos la cara de la pantalla que tiene el fotolito adherido sobre el cristal de la insoladora. Tapamos con una tela negra la parte superior para que no entre luz y no se revele esa cara. También es importante aplicar peso en la malla con el fin de que no quede espacio entre el fotolito y la pantalla, ya que provocaría falta de definición y saldría el dibujo borroso.
Hacemos especial hincapié en el proceso de tapar con tela negra y tupida la pantalla antes de insolar. En el caso de que llegase luz a la cara que no porta el fotolito ésta se revelaría, provocando serias dificultades a la hora de lavar la pantalla ya que la emulsión, sobre todo en trazos medios/finos, no se caerá.

5) Dejamos insolar durante 20 minutos. El tiempo varía mucho dependiendo de la distancia del foco al cristal, intensidad del foco… La única manera de saber el tiempo óptimo de insolado es haciendo pruebas.

Una vez insolada la pantalla, la emulsión deja de ser fotosensible. No le afectará ningún tipo de luz.

¿Qué es el Revelado?
Revelar la pantalla es el proceso posterior al insolado. Consiste en lavar la pantalla con agua, de una forma determinada, para desprender la emulsión que ha sido sometida a sombras dejando las zonas libres para que pase la tinta.

Hay varias formas de revelar una pantalla, a continuación explicaremos como lo hacemos nosotr@s y al final daremos un repaso a otras formas que conocemos.

1) Aplicamos agua por ambas caras de la pantalla con algo de presión durante unos segundos (menos de un minuto). Si miramos con atención la pantalla podemos observar que, poco a poco, el dibujo empieza a ser perceptible adquiriendo tonos dorados.

2) A continuación usamos una esponja suave con jabón (gel normal es válido) y frotamos por las dos caras de la pantalla. Teniendo en cuenta que siempre habrá más depósito de emulsión en la cara delantera, ésta se frotará con suavidad y sin muchas repeticiones, ya que de lo contrario podría quedarse sin relieve y afectar a la estampación. En el peor de los casos la emulsión podría caerse. Por el contrario, la cara trasera al ser menos delicada aguanta mejor el lavado.

3) Al final, el resultado tiene que ser igual que el diseño del fotolito pero plasmado en la pantalla. Para asegurarse de que los puntos o líneas más finas hayan quedado limpias de emulsión miramos la pantalla a trasluz. En caso de estar tapadas, insistir sólo en esas zonas frotando primero por detrás y levemente por delante.

4) La pantalla debe estar completamente seca para poder trabajar con ella, ya que los restos de agua que puedan quedar tanto en la tela como en el marco se mezclarían con la tinta afectando a la estampación. Puedes utilizar un secador de mano para secar la pantalla completamente.

Video Insolación y Revelado

Otras forma de Insolar
Antes de fabricar nuestra insoladora casera utilizábamos otras alternativas para insolar una pantalla:

Exposición al sol:
La emulsión es un compuesto sensible a la luz solar. Al exponerla al sol, los rayos actúan sobre las zonas libres y neutralizan la emulsión adquiriendo un tono más oscuro, mientras que la parte oculta tras el fotolito (aquí la importancia que el fotolito esté impreso lo más oscuro posible) no queda expuesta al sol y al revelar la pantalla se cae liberando la tela por donde atravesará la tinta.

Os ponemos una tabla con tiempos aproximados de exposición para conseguir una insolación correcta. Estos tiempos son orientativos, realizados un día soledao con luz directa.

11 h. a 12 h. 12 h. a 13 h. 13 h. a 14 h. 14 h. a 15 h.
25 seg 30 seg 35 seg 40 seg

Fijamos el fotolito a la pantalla como hemos descrito en el paso 3 y exponemos la pantalla al sol durante los tiempos descritos en la tabla. Debe colocarse lo más dirigida hacia el sol que nos sea posible, evitando sombras (farolas, toldos, árboles…)

Con un foco directo sin cajón:
Podemos insolar la pantalla aplicando luz con un foco desde arriba. Es aconsejable utilizar un foco de jardín de 500 W (luz blanca), fijándolo de manera que quede a una distancia mínima de 40 cm. entre él y la mesa donde colocaremos la pantalla a insolar. Es importante fijar el foco lo más recto posible, para que la luz incida directamente sobre la pantalla. El proceso de insolado es sencillo, se coloca la pantalla centrándola con respecto al foco y se le aplica luz. El tiempo de insolado dependerá de la distancia entre el foco y la pantalla.

El problema de insolar sin cajón, es que la luz puede rebotar en cualquier parte de la habitación, generando más intensidad en unas zonas que en otras afectando a la insolación. Por otro lado como nada delimita a la luz, ésta se extiende por toda la habitación en lugar de ir dirigida a la pantalla, haciendo más difícil el cálculo para una insolación correcta.

Otra forma de revelar
Otro sistema es usar una hidrolavadora (máquina que bombea agua a velocidad a través de una tobera consiguiendo un chorro a alta presión). Los pasos son simples, aplicar agua a presión sobre la pantalla hasta que desaparezca la emulsión de las zonas donde tenga que caerse.

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84 Comentarios en “Insolación y Revelado
  1. Maricarmen dice:

    Muchas gracias por difundir. Me fue de muchisima utilidad ya que todo lo que no estaba claro, ahora ya no es un problema.

  2. Nos alegra mucho que esta web te haya sido de utilidad 🙂

  3. Carlos dice:

    Gracias por la explicación tan detallada. No hay manera de no comprender con instrucciones y videos tan detallados. Se les agradece de corazón. ^.^

  4. ximon dice:

    hicimos el año pasado unos experimentos para obtener pantallas de la forma mas primaria posible, y fue muy divertido. insolamos al sol, e hicimos exposiciones algo mas cortas, entre 10 y 15 segundos, al mediodia. por el miedo a la impresion en el fotolito, imprimimos los mismos con tinta roja. fue una suposicion, no se si absurda. pensamos que al utilizar una impresora casera pudiera ser que la impresion no fuera del todo opaca, y el traslucido del negro no deja de ser luz blanca con mucha menos intensidad. pensamos que si iba a pasar algo de luz, la tinta roja haria de filtro (y funciono).

    para lavar la pantalla solo teniamos una enorme caja de plastico de los chinos. estabamos a plena luz, con lo que en el momento de retirar los fotolitos de las pantallas, esa parte que aun no habia sido sensibilizada corria el peligro que lo fuera ahora. con la misma logica de la tinta roja, lo que hicimos fue echar colorante rojo en la caja (que estaba con agua, claro) antes de sumergir en la misma la pantalla. no se, probablemente no habria pasado nada si el agua no hubiera tenido colorante (por el agua en si), pero, bueno.

    el resultado fue espectacular. unas fotos tramadas de chaplin en los tiempos modernos, realmente interesantes.

    pues eso, queria compartirlo

  5. Muchisimas gracias por el aporte. Muy interesantes esos experimentos!!

  6. gino dice:

    UNA PREGUNTA: CUANDO LO INSOLAS CON UNA LAMPARA DE 500 W A UNA DISTANCIA DE 40CM , DURANTE CUANTO TIEMPO LO HACEMOS ?

    GRACIAS!

  7. Es muy complicado que te podamos decir un tiempo, este depende de muchisimos factores. Lo mejor es que vayais probando. Empezad por ejemplo con 10 minutos (nos parece un tiempo razonable) y el resultado os dirá si teneis que darle más o menos tiempo.
    Si al revelarla, la emulsión no se cae del diseño (se queda dura, como fijada), entonces probad con menos tiempo.
    Si ocurre todo lo contrario y se cae la emulsión al revelar pero tanto del diseño como partes que deberian quedarse fijas, entonces con mas tiempo.
    A la hora de subir o bajar el tiempo, la cantidad de minutos también la dicen los resultados. Por ejemplo: Si nada mas frotar la pantalla se cae la emulsión, necesita una subida drástica, nosotrxs probariamos con unos 5 min. Si se cae al estar frotando un ratillo, subiríamos el tiempo en 2min.
    Todo esto son tiempos aproximados que te decimos a nivel de consejo, pero como te comentamos lo mejor es que realices pruebas hasta que le pilles el tiempo exacto.

    Un abrazo y muchas gracias!

  8. gareth dice:

    Hol, que yo sepa con reflectores y luces de 500 whats a 30 cm aprox, debe dejarse entre 5 y 5 1/2 minutos, a 40 quizás haya que dejarlo unos 7 min, espero te sirva

  9. Pablo dice:

    Primero daros las gracias por estos magníficos tutoriales. El otro día después de insolar una pantalla apliqué un chorro de agua pero no me dio tiempo a pasar la esponja porque me tuve que marchar. A las dos horas me puse a limpiarlo y no hubo manera de que se desprendiese la emulsión en la parte sometida a sombras, entonces lo intenté limpiar con el recuperador pero exactamente la parte del dibujo se ha quedado sin desprender. Me gustaría saber si puedo recuperar la pantalla con algún otro producto o la tengo que tirar.

    Un saludo

  10. Hola!
    Prueba a darle con hidrolavadora. Si tu máquina tiene poca potencia, o simplemente no tienes, puedes acercarte a cualquier gasolinera con lavaderos de coches con agua a presión. El agua sale con bastante fuerza y caliente. Si con bastante recuperador y agua a presión no sale, tendrás que entelar (si es que el marco merece la pena).

    Ya nos cuentas

    Un abrazo

  11. Fran dice:

    Muy buenas!

    Yo tengo un foco de 400W para insolar y lo coloco a una distancia de 40cm. Aproximadamente, ¿que tiempo debo dejarlo?
    Gracias!

  12. Hola!
    Depende de los materiales que uses para insolar (cajón de luz, usos de foco…), no hay una regla exacta la verdad, lo mejor es hacer pruebas. Si tu equipo para insolar se parece al nuestro prueba con 20 min. como nosotrxs.

    Un abrazo

  13. Lucas dice:

    ¡Hola!
    Primero que nada, muchas gracias por compartir su experiencia en la serigrafía, me está siendo de muchísima ayuda. La cantidad de detalles que dan me son muy útiles.

    Quisiera preguntarles lo siguiente: ¿por qué prefieren revelar con una esponja en lugar de hacerlo todo sólo con una hidrolavadora?

    Desde ya muchísimas gracias.

  14. Hola!
    Nos alegra mucho que la web te haya sido útil 🙂
    Las experiencias que hemos tenido lavando con hidro la verdad que no nos han gustado. Si acercabamos un poco más de la cuenta el chorro de agua a la pantalla, o teniamos un poco más de presión de la justa, levantaba los bordes del diseño llegando a arrancarlos. Para nosotrxs es mas comodo hacerlo con esponja, pero hay gente que tiene más maña con hidro y le gusta revelar con ella.

    Un abrazo!

  15. Pablo dice:

    Hola Muy buenas. Primero que todo muchas gracias por compartir su experiencia. Quería preguntarles porque ustedes no ocupan la tecnica de insolar al sol si solo toma unos segundos y no requiere de la contruccion de otros aparatos?? me refiero a que si tiene la misma calidad? o si me paso de segundos se estropea? Saludos desde Chile!

  16. Hola!
    Nosotrxs preferimos una insoladora porque asi no dependemos de días soleados, aqui en Madrid tenemos mucho días de nubes y no podriamos insolar.
    Por otro lado asi tenemos libertad horaria para insolar, no hace falta que sea siempre a la misma hora, incluso podemos aprovechar las tardes para insolar pantallas. Y por último es más exacto con insoladora, bajo nuestra experiencia hay menos margen de error.
    Sisi, si te pasas de tiempo insolando, ya sea al sol o con insoladora, se estropea la pantalla, pero es verdad que con el sol, unos pocos segundos de más hará imposible el revelado.
    La calidad de insolado es similar con ambas técnicas.

    Un abrazo!!

  17. Ladypat dice:

    Muy buenos dias.Quisiera pediros ayuda con respecto a la tecnica de insolar con luz solar,ya que lo que debo serigrafiar en camiseta no lleva mucho detalle y ademas vivo en el Mediterraneo,con lo cual ,me viene faltando saber si debo poner un vidrio y si hay que presionar el shablon hacia el.
    Lo que pasa es que la corriente electrica es muy cara,casi un lujo a dia de hoy ,y no se cuanto se puede incrementar la factura pq comparto casa,y como les dije,no necesito pequeños detalles.
    Millones de gracias por tanta y tan buena informacion.

  18. Hola!
    Cuando insolas, ya sea con el sol o con cajón de luz, es muy importante que el fotolito esté completamente pegado a la pantalla. Si no es asi el resultado quedará borroso e indefinido haciendo el revelado imposible. Por eso es necesario el cristal, para presionar el fotolito contra la tela.
    Si el problema es el gasto de luz, quizá te venga mejor montarte un cajón de luz con tubos fluorescentes actínicos. Estas insoladoras son más caras de construir, pero en pocos minutos hace su función. En breve subiremos un tutorial, aun estamos preparándolo y haciendo pruebas.

    Yas nos cuentas como te va 🙂

  19. setescritor dice:

    Buenas, yo insolo mis pantallas con un foco de 400w si no recuerdo mal, sin cajón.
    Pongo el foco sobre el tendedero (en uno de los brazos que abre), la pantalla (obviamete debajo) con un cristal encima para que haga peso sobre el fotolito, poniendo por debajo camisetas negras rellenando el espacio entre tela y suelo de modo que con el peso del cristal y la “presión de las camisetas hacia arriba” creo una zona “plana”. El tiempo de insolación debido a las pésimas condiciones también he de decir que son de 45/50 minutos. Tiempo que aprovecho para hacer otras cosas mientras tanto.

    Si sirve de algo para alguien pues me alegro, sino, ahí dejo otro método bastante casero.

    Aquí os dejo mi resultado ya en camiseta 😉

    http://instagram.com/p/m56fhvyu1P/
    https://www.flickr.com/photos/setescritor/11133766355/
    https://www.flickr.com/photos/setescritor/8583416918/in/set-72157626023948760

  20. Ayy!! que recuerdos leyendote. Nosotrxs también insolábamos asi al principio, cuando empezamos en esto de la serigrafía.
    la verdad que es la manera más sencilla de insolar una pantalla sin apenas inversión, pero siempre hay que tener en cuenta que 400 ó 500w durante 50 minutos es un gasto de luz considerable.
    Que bien te quedó la estampación del video. Enorabuena!!! 🙂
    Muchísimas gracias por compartir tus experiencias y resultados.

    Un abrazo

  21. cesar hernandez dice:

    hola, soy un profesonal impresor de serigrafia con mas de 30 años de experiencia he sido profesor de serigrafia en la universidad, cualquier tema que sea lo puedo resolver, nada mas
    que me hagan las preguntas, bye

  22. cesar hernandez dice:

    por el momento no estoy imprimiendo, estoy a punto de dejar la ciudad donde vivo para emigrar a otro estado de México, pero puedo ayudar a impresores novatos con cualquier pregunta, mi telefono celular es 664 7068982 de
    tijuana, Baja California, gracias

  23. Hola!
    Muchísimas gracias por tu ofrecimiento, la verdad que es muy valioso para todxs contar con alguien con tanta experiencia. Si quieres responder en esta misma web alguna consulta, siéntete libre para hacerlo, toda ayuda es muy bien recibida 🙂

    Esperamos seguir en contacto

    Un abrazo enorme!

  24. german dice:

    Yo voy a poner mi taller de serigrafia pero no estoy tan seguro de saber revelar bien puedo hacer yo mosmo mi mesa de revelado?

  25. Hola!
    Aqui explicamos como nos construimos la nuestra. Esperamos que te sea útil. http://www.serigrafialibertaria.es/insoladora-casera/
    En cuanto podamos subiremos como construir una de tubos fluorescentes actínicos, a ver si dentro de poco…

    Un abrazo

  26. Cesar dice:

    Hola chicxs, les cuento que he seguido todos los pasos tal cual y uds nos lo indican, hoy hice mi primer revelado, la impresión que realicé quedo un poco mas grande de lo esperando entonces tuve que recortarla y deje el fotolito en forma circular, lo puse en la malla y activé mi insoladora, luego de 20 minutos procedí a lavarla como uds lo indican y resulta que se me reveló fue el circulo completo del papel, mas no el diseño que había dentro de el. me podrían ayudar por fa? no sé si deba cubrir por completo la malla con el fotolito o que es lo que sucede, no entiendo, les agradecería muchisimo me ayudaran ):

  27. Hola!
    Qué papel usas para sacar fotolitos?

  28. maxi dice:

    una consulta soy muy novato en el mundo de las artes graficas , mi consulta es la siguiente, para insolar un sablon ya emulsionado sirve una lampara halogena de 100 wats??? , y maso menos como cuanto tiempo tendria que dejarlo , y en que distancia yo pensaba en 35 cm maso menos , si alguno sabe desde ya gracias

  29. Cesar dice:

    Papel bond normal ):

  30. trutja dice:

    salutaciones personas,
    tengo una duda acerca del tiempo de insolación de un fotolito. Me monté una insoladora siguiendo casi exactos pasos de la que explicáis en esta web – así que muchas gracias por toda esa información ante todo – ( bien, en realidad no la monté yo, fue un amigo muy manitas dicho sea de paso…). Bien, pues justo hoy hice mi primera prueba de exposición a la luz y parece haber salido todo bastante perfecto, tanto, que no sé muy bien cual es el tiempo idóneo. Me explico ( y doy más información por si sirve de ayuda):
    – 1, primero me hice un fotolito casero con impresora de tinta en una hoja de polyester claro inkjet imprimiendo por su cara rugosa. Aquí, por si a alguien le interesa diré que la primera vez que lo imprimí el negro no salió muy opaco, pero luego de cambiar algunos perfiles de color ( el fogra39 CMYK para Ilustrator y el SRGB para la impresora) la cosa quedó mucho más negra. Y en este fotolito repetí unas 12 veces el mismo dibujo ( unos puntos de pequeño a más grande, unas rayas de más delgada a más gruesa, un texto de más puntos a menos puntos y un dibujito más detallado) y a cada dibujo lo numeré en 9, 10, 11… así hasta 20. Lo que luego me serviría de referencia para calcular el tiempo de exposición a la luz.

    -2, tensé, desengrasé malla de 43 hilos en marco y emulsioné el marco con emulsión fotopolímera (la que ya viene mezclada y aguanta más tiempo de conservación) para pintura de base agua, con sendos tiempos de secado en cada proceso.

    -3, he colocado, hoy, el fotolito en el cristal de la insoladora y lo he pegado con celo en él – aquí decís que hay que pegarlo a la malla, pero para lo que voy a explicar que he hecho no valía – al tener que ir moviendo una cartulina encima de este a cada minuto- además de ver muchos videos de argentinos en la que ellos lo pegan al cristal y no a la malla cosa que parece facilitar mucho el registro… ¿ es importante que esté pegado a la malla y no al cristal por alguna razón en concreto?-

    -4, despues de pegar el fotolito he colocado una cartulina negra grande que saliera por ambos lados del marco para poder estirarla luego con peso encima, he colocado seguidamente el marco ( después de apagar la luz y encender la luz amarilla para cuarto oscuro ), y luego algo opaco y peso encima ( 2 libros tochos ).

    -5, he cogido cronómetro y he encendido la insoladora. A los 9 minutos, he tapado mi dibujo 9 con la cartulina, a los 10 he tapado el 10… y así hasta llegar al 20.De tal manera que cada dibujo numerado ha estado expuesto a la luz el tiempo que tenía escrito.

    -6 he lavado el marco con agua para revelarlo como explicáis aquí.

    El resultado ha sido muy satisfactorio, pues todos los dibujos estaban bien revelados, sólo que los 19 y 20 minutos tenían un detalle minúsculo que se veía y los otros no. Ya el dibujo en sí era muy detallado, pues había letras de tamaño más pequeño de las que ahora escribo ( yo lo veo desde un portátil ) y en todas las exposiciones se veían. El 16 17 18 19 y 20 tenian el triangulito de enmedio de una A que los otros no tenían,El 19 y 20 tenía un punto minúsculo que se veía y en las otras no, y el 20, además una raya finísima que no se veía en los demás ( una raya como 3 veces más fina que la “l” que ahora he escrito).

    Pues, bien, después de todo este rollo mi pregunta sería: el tiempo de exposición depende de si el dibujo que voy a insolar tiene detalles o no? si solo voy a insolar un dibujo sencillo lo dejo menos tiempo? o también lo dejo 20 minutos porque es el más detallado? me explico? Uso 15 minutos para cosas sin ningún tipo de detalles y 20 para cosas con detalle?? o mejor usar siempre los 20?

    Gracias.

  31. Hola!
    Nosotrxs aconsejamos como mínimo usar 400/500W. La verdad que con menos no hemos probado nunca, pero suponemos que incrementando el tiempo de insolación para compensar la falta de W puede servirte. Para calcular la distancia debes basarte en que la luz (que abre en abanico) impacte en toda la pantalla de forma uniforme. Que no se concentre la luz en el medio, ni que se salga la luz por los bordes de la pantalla. Coje la pantalla del tamaño que normalmente vayas a usar y aplícale luz con el foco, acércala y aléjala del foco observando como cae la luz, asi conseguirás saber la distancia.

    Ya nos cuentas si te sirvió.

    Un abrazo

  32. Hola buen dia, no entendi muy bien la parte del insolado al SOL, es correcto dentro de las 11 y las 12 hrs… dejar 25 seg, durante las 12 y las 13 hrs 30 seg y asi sucesivamente?
    despues de haber hecho cada insolacion, lo guardo ala sombra o donde lo coloco? tengo esa GRAN DUDA,
    Espero su respuestas GRACIAS c:

  33. Marco dice:

    Si usas papel bond normal es imposible fotografiar puesto que la dureza y opacidad del papel impide el paso de la luz, he leído comentarios de quienes hacen fotolitos con bond pero lo que hacen es impregnarlos de aceite de cocinar para hacerlos transparentes, lo mejor sería que hicieras fotolitos con albanene ó acetatos. Suerte

  34. m-ateo culebra dice:

    e! una pregunntii que espesor tiene que ser el vidrio para insolar?? varia si es cristar fino?, onda como el de una ventana, o tiene que ser grueso como de un centimetro?

  35. m-ateo culebra dice:

    espero respuestaas . animos! .. DIY!!!

  36. Hola!
    La tabla orientativa de tiempos para insolar al sol está redactada dentro del rango de horas que se debe insolar. Ni antes de las 11 de la mañana, ni despues de las 15:00 horas. No es que a cada hora haya que sumarle tiempo, la tabla no es sucesiva, es tal cual la ves.
    Una vez insolada y revelada la pantalla puede darle la luz sin ningun problema, puedes guardarla donde quieras.

    Un abrazo

  37. Gracias por la respuesta 🙂

  38. Hola!
    El cristal tiene que ser grueso para que aguante el peso que aplicas para que el fotolito quede completamente pegado a la pantalla. Aconsejamos que sea cristal templado. El grosor del cristal no afecta a la insolación.

    Saludos!

  39. Hola!
    Primeramente mil gracias por todas las explicaciones. La verdad que nos ha encantado leerte y nos has dado buenas ideas para unas pruebas que estamos haciendo nosotrxs, a si que gracias!!
    El tiempo de insolación siempre es el mismo, sea fino el detalle o no. Date cuenta que una vez encuentras el punto de insolación exacto sea fino o no el diseño, la pantalla te saldrá perfecta. Esos minutos que le quitas a los diseños sin detalles, pueden estar dejando la emulsión blanda y puede darte problemas si vas a estampar un número razonable de prendas.
    Puedes pegar el fotolito donde mejor te venga, siempre y cuando quede completamente pegado a la pantalla. Nosotrxs pusimos esa forma en el tutorial porque nos es más cómodo, pero ya cada unx que escoja su forma.

    Esperamos nos cuentes más cosillas sobre tu trabajo 🙂

    Un abrazo

  40. trutja dice:

    Gracias a vosotros por toda la información que facilitáis, es de inmensa ayuda para los que acabamos de empezar en esto sin apenas conocimientos. Y, encima, tengo una insoladora en casa que va perfecta gracias a esta web. Soy gente feliz gracias a esta web.

    En cuanto a lo del tiempo de insolación ya hice mi primer fotolito oficial con expectativas de camiseta y al final empleé el tiempo más largo para insolar el marco: 20 minutos, – no me quise arriesgar a que aquello se desintegrara o que sé yo -, y veo que tomé la decisión correcta (Yuhu!!).
    Ese marco insolado lo he usado ya 3 veces para hacer una tanda de camisetas blancas o de color claro 2 veces, y una última vez (ayer mismo) probé con las de color oscuro y un par de negras. Todas usadas, ya que era la primera vez que estampaba camisetas en mi vida y primero quería practicar ( cargarse camisetas nuevas así de entrada pues no era inteligente, ¿valiente?, sí, hubiese sido valiente, pero habrían salido más de la mitad con el dibujo tuerto o descentrado tal cual como me salieron, ahora bien, lo de valiente no me lo hubiese quitado nadie. En honor a la verdad diré que respecto al estampado todas salieron decentes y muchas muy bien – me intenté informar antes bastante sobre los posibles fallos de estampado más probables y su causa, de como estampar bien etc, etc… -, secado y curación también muy bien – mismo procedimiento de buscar información con antelación al proceso – pero lo de colocar la camiseta recta y en posición no acabo yo de pillarlo… si alguien me puede facilitar un truco o algo – yo coloco el cuello lo más centrado que puedo – si la camiseta es muy pequeña se me queda encajada en la tabla y se estira tanto que me cuesta centrarla bien, si es muy grande hay tanta tela que lo mismo…: me queda el dibujo a veces tirando más para la derecha o para la izquierda, a veces un poco torcido… La altura correcta la suelo atinar, que se tienda a ir más hacia un lado u otro o tuerza es tarea fácil en mis manos).
    Mis dibujos en marco, en principio, quiero que me duren lo más posible – prefiero entelar de nuevo un marco a que el dibujo se borre fácil -, por lo que le pondré esos 20 minutos siempre. También leí por ahí que dejara secar el marco al sol un tiempo más después de insolarlo y revelarlo y así se endurecía un poco más la emulsión para aguantar más estampados.

    Me alegra haber dado ideas en mi comentario anterior gracias al ladrillo de explicaciones que me dió por escribir ( y que, será cuestión genética, me da por repetir en este otro. Mis disculpas ). Debo decir que en el que escribí hace algunos días me olvidé mencionar algo: cuando hice el fotolito de prueba de exposición a la luz digamos ( el de los dibujos repetidos numerados ), al pegarlo al cristal, a su lado, en paralelo, pegué también el mismo dibujo impreso en folio ( del mismo tamaño que el fotolito ) para así poder ver donde parar la cartulina negra a cada rato – pues con el peso y la cartulina no se veía nada el dibujo del fotolito, pero me guiaba con el dibujo exterior ( espero se me entienda ).

    Seguiré practicando y recabando información para solucionar los problemas que vayan surgiendo, voy a investigar ahora sobre el tema este de centrar la camiseta. Si encuentro truco o algo escribiré aquí lo que haya descubierto por si alguien tuviera el mismo problema. Si tengo más dudas respecto a otras cosas las pondré también en su hilo correspondiente – de hecho no sé si esto de centrar camisetas debería ir en este hilo… si acaso que alguien me avise y lo pongo o repito el mensaje en donde toque – . Lo que decía, si tengo más dudas respecto a otras cosas las pondré también en su hilo correspondiente e intentaré ayudar escribiendo su solución si la encontrara.

    Gracias por todo y, bueno, perdón por el tostón de nuevo.

  41. m-ateo culebra dice:

    e! muuchas gracias!! que bueno que dijeras que no afecta la insolacion, me interesaba saberlo si tenia que ver con como quedara la cuestiooon.
    graxias!

  42. Hola!
    -Con respecto al centrado de la prenda es práctica. Siempre puedes ayudarte poniendo topes donde apoye la prenda y asi saber que está recta, pero lo suyo es que te acostumbres a hacerlo para mecanizarlo. Nosotrxs cuando empezamos en esto, medíamos desde las costuras a la estación para asegurarnos que estuviera centrada, tardábamos un montonazo y se nos secaba la pantalla cada dos por tres, pero llego un momento en que al colocar la prenda y medir, siempre quedaban centradas, a si que poco a poco fuimos soltando el metro. Quizá alguien pueda darte más ideas o trucos, a ver si se anima la peñita a opinar!!! como lo haceis vosotrxs??
    – Efectivamente, si quieres que tu diseño dure lo más posible en la pantalla, se hace una “doble insolación” que llamamos nosotrxs… jeje… consiste en una vez revelada y seca la pantalla, vuelves a ponerla en la insoladora (sin el fotolito) o la pones al sol para que se queme bien la emulsión. También es importante que sepas que esto no hará que te cueste más recuperarla, la emulsión reacciona al recuperador igual.
    – Lo has puesto todo en los hilos correctos y te explicas de maravilla, no tienes que sentirlo! Se ve que te gusta lo que estás haciendo y se te nota apasionado con la serigrafía, para nosotrxs es un placer ayudarte en todo lo que podamos.

    Ya nos cuentas como progresa tu proyecto 🙂

    Un abrazo!

  43. trutja dice:

    Tenéis razón, he estado investigando un poco y sí, por lo que veo, nada es más importante que la práctica para poner recta y en posición una camiseta. Con esto de medir las costuras a la estación me acabáis de dar una idea que se me acaba de ocurrir: poner una pinza en cada lado justo en medio de las costuras igual me ayuda a centrarla mejor – o, en su defecto, a medir más rápido -, tal vez, tambien una pinza en cada manga… Gracias de nuevo.

    Debo decir que yo también cometí un par de fallos que me dificultaban bastante la tarea de centrar la camiseta: 1 fallo fue, creo, poner demasiado adhesivo en la tabla ( ví un video donde un chico explicaba que él intentaba poner el adhesivo sobretodo en el centro de la tabla – donde iba estampado el dibujo – y no tanto en los bordes, para que luego corregir la camiseta de posición fuera un poco más fácil ). Yo puse mucho adhesivo en los bordes, así que igual me pasé. Y otro fallo, muy importante, fue poner la tabla de estampar demasiado cerca del tope donde cae el brazo del pulpo, tan a ras, que el final de mi camiseta no salía cayendo sino que tenía que doblarle el final de ésta para que me cupiera la camiseta, lo que me impedía ver bien, a ojo, si estaba recto o no el final y me entorpecía colocar bien el resto de la camiseta. ( Esto último tiene explicación: mi pulpo no tiene brazos que se puedan alargar o encoger, son fijos, así que mi única manera de acercar o alejar el estampado es mediante la tabla de estampado – que ésta si se mueve para adelante y para atrás -. Sumado a esto, mi marco lo estampé en horizontal y no en vertical – aún no me habían llegado los marcos A3 y usé un a4 de lado para que el dibujo se viera más ancho -, lo que supuso que, para que el estampado me quedara cerca del cuello, tuve que acercar todo lo que pude la tabla al tope de donde cae el brazo del pulpo. Si este mismo marco lo hubiera colocado en posición vertical, al ser más largo, si hubiera tenido margen para que el final de la camiseta cayera por fuera de la tabla al no estar tan cerca del tope. Hace unos días me llegaron los marcos a3, así que volveré a hacer fotolito y lo estamparé mejor – tendré muchísimo más margen – ).

    Un truco que leí acerca de esto fue que, antes de colocar la camiseta en la tabla, le pegues un trozo de cinta de pintor ( o una hoja con celo a los lados – algo que no pegue demasiado para no dejar pegajosa la camiseta, vamos, y que se despegue muy fácil… ) que sea recto y del mismo ancho del dibujo a estampar. Lo pegas con la camiseta extendida en una mesa, por ejemplo, centrando a ojo – que a la vista veas que queda recto y centrado y a la altura adecuada -, y luego, al colocar la camiseta en la tabla con eso pegado, se supone que debe quedarte encima de la mesa este recorte a la altura deseada y lo más recto y centrado posible – así sabes que la camiseta está recta-.Y antes de estampar le quitas la cinta o recorte con cuidado. Es un poco pesado, pero está bien para adquirir práctica si no tienes ninguna.

    Y un truco que he pensado yo, y que aún no he practicado ( así que no se si funcionará ) es poner un hoja de polyester antiadherente – de las que uso para fijar y suavizar la tinta del estampado o para poner debajo de la malla cuando entelo y tenso marco con cola de contacto (y la cola no se pega a éste ) – encima de la tabla de estampar justo antes de poner la camiseta y cuando ya hay adhesivo en la tabla. Al no pegarse ni en él la cola de contacto, he pensado que tampoco se quedará pegado con el adhesivo para camisetas – ojo que no he probado aún, igual me equivoco – y que me facilitaría mucho colocar la camiseta sin que el adhesivo moleste para su colocación. Aunque tendría que encontrar método para quitarlo después de colocar la camiseta en posición y fijarla sin que se mueva de dónde quedó colocada, y también pensar en algo para que el papel de polyester se quede también fijo – pues al ser antiadherente es díficil pegarlo con algo -. ¿ Tal vez meterlo cada vez en el interior de la camiseta con una pinza en el cuello o con un clip?? No sé, son conjeturas…

    Evidentemente, lo suyo sería coger práctica y agilizar todo el proceso, desde luego ( igual me paso una tarde entera con adhesivo en la tabla de estampar y poniendo y quitando camisetas todo el día sólo para practicar…).Pero probaré los otros métodos, o cualquiera más que se me ocurra, a ver si consigo facilitar la cosa de alguna manera.

    Lo de la doble insolación lo voy a poner en práctica seguro, gracias, aunque voy a dejarlo mejor al sol para ahorrar un poco en electricidad, que luego la factura me hace llorar…

    Bueno, muchas gracias otra vez por la ayuda. La serigrafía estoy empezando en ella, y la verdad es que me ha enganchado desde el segundo 0 – me gusta el diseño y lo artesanal, y es una combinación de ambas cosas-, y sobretodo intento no rendirme, que veo que es importante debido a todos los problemas que van surgiendo de camino. Tengo un compañero en esto que de vez en cuando le viene un bajón y se queja de que esto es muy complicado y que deberíamos haber elegido otro método tipo plotter… yo le replico que el plotter también tendrá sus complicaciones y sus limitaciones… y que cuando algo sale mal no hay que venirse abajo, que será que algo en el proceso no ha salido bien y hay que averiguar cuál fue el fallo y corregirlo, nada más. Si sabemos el fallo y su causa, lo evitaremos en un futuro o sabremos corregirlo cuando éste suceda. Los fallos, de hecho, nos van a ayudar a hacerlo mejor cada vez y a entender el funcionamiento de todo. Son parte del aprendizaje y base de éste, así que nadie se fustre y no os desaniméis por eso. Recomiendo a todos que cuando busquéis información no sólo busquéis la manera de hacerlo bien, sino que os fijéis también en todas las maneras de hacerlo mal, eso os va ayudar más de lo que pensáis.

    Y me volví a enrollar de mala manera… ( lo hago por vuestro bien gente, alguno terminará teniendo los mismos problemas que yo, y hallará información en estos tochos olvidados de la mano de dios… )

    ¡Atención malhechores estéis dónde estéis!

  44. Mil gracias por tu aportación. Es muy valiosa y ojala nos la hubieramos encontrado nosotrxs cuando estabamos empezando, seguro que nos hubiera ayudado mucho. Ya no sólo es valiosa por los datos que ofreces, si no también por la actitud que le pones y trasmites… Al fin y al cabo la serigrafía es eso, superación personal y no rendirse ante los problemas.

    Ojo con el pegamento, mejor quedarse corto a pasarse!!

    A darle duro!!!! en lo que podamos echarte una mano cuenta con nosotrxs.

    Un abrazo

  45. sergio dice:

    hola todo bien?. quiero hacer revelados con una insoladora de 5 tubos fluorecentes de 36w de 15cm de distancia del vidrio de 5 pulgadas. quiero saber el tiempo re revelado para textil y para planograf si alguien me puede dar una mano porque soy nuevo mil gracias y eternamente agradecido.

  46. Hola!
    Nosotrxs con una de 6 tubos actínicos de 18W cada uno, insolamos 3,45 minutos.
    Decirte un tiempo de insolado exacto es prácticamente imposible, debes hacer pruebas porque cada insoladora es un mundo, quizá puedas empezar haciendo pruebas con 2min y depende del resultado que te de el revelado sabrás si necesitas más o menos tiempo.

    Ya nos contarás resultados!!!

    Un abrazo

  47. nadia dice:

    Hola buenas tardes! Bueniisima la web! Me soluciono muchas dudas!
    Mi consulta es la siguiente, tengo un shablon que tiene unos detalles en el revelado es decir un poco de emulsion se ha desprendio donde no tenia que desprenderse, hay alguna solucion para ello sin tener que revelarlo nuevamente?, me dijeron q con la misma emulsion se arregla pero como yo no copio shablones (sino que los mando a copiar) no tengo emulsion preparada…podria reemplazarse por alguna otra cosa?

  48. Hola!
    Si no es mucho lo que se ha caido de emulsión, tápalo con cinta de embalar. Revisalo cada poco tiempo ya que acumula tinta y puede desprenderse.

    Un abrazo

  49. cecilia dice:

    Hola tengo una insoladora de 6 tubos fluorescentes a 20 cm del vidrio con los laterales sin cubrir que tiempo me recomiendan? puede pasar que a la hora de lavar el shablon le de la luz solar y se vele por completo sin que se pueda sacra nada de la emulcion

  50. Hola!
    Son actínicos los fluorescentes que usas? Nosotrxs insolamos 3 minutos con 45 segundos y de momento muy bien con ese tiempo.
    Hasta que no esté revelada lo suyo es que no le de el sol directamente bajo ningun concepto. Una vez esté revelada puede darle el sol y cualquier tipo de luz.

    Un abrazo

  51. FrancoMatus dice:

    después de insolar un bastidor se puede exponer libremente a cualquier tipo de luz (la de la calle, o cualquier otro lugar) sin que esto le afecte al bastidor???

  52. Hola!
    Si, una vez está insolada la pantalla le puede dar cualquier tipo de luz a cualquier intensidad, ya no es fotosensible.

    Un abrazo!

  53. Cesar dice:

    Hola chicxs, los molesto de nuevo.
    yo construí mi insoladora siguendo al paso de la letra como ustedes lo indican, por tanto tengo las mismas distancia del foco de 500 w al fotolito, intenté exponerla a la luz del foco durante 10 minutos, proseguí a lavarla y el diseño parecía estarse revelando, seguí frotando con la esponja pero empezó a caerse toda la emulsión… ¿debo aumentar el tiempo de insolación? porque anteriormente en otro intento la deje expuesta durante los 20 minutos como ustedes indican y ahí si no cayo la emulsión y no se mostro ni un poco el diseño. ayuda chicxs. Muchas gracias de antemano.

  54. Hola!
    Tienes que seguir haciendo prueblas, en el intervalo de 10 a 20 minutos. Prueba con 15, si ves que el resultado es mejor parte de esa base. Vamos que no te podemos ayudar, tienes que seguir haciendo pruebas con el tiempo de exposición.

    Un abrazo

  55. jose dice:

    hola que tal soy de venezuela y he tenido un problema con mis bastidores o pantallas (marcos con seda) es de 120 hilos y los sensibilizo la emulsión con bicromato, en fin mi problema es que al revelar con la lampara ( 1500 w ) durante unos minutos, los que normalmente uso al comenzar a revelar la seda abre bien es decir se cae la emulsión que se debe caer y se queda la que se debe quedar, seco el marco con u secador de pelo y preparo todo para imprimir pero en el área por donde debería pasar la tinta queda un brillo que no permite el paso de tinta y trato de quitarlo con solvente pero queda igual incluso hay veces que se cae la emulsión dañando el diseño xd.. imprimo bolígrafos, llaveros y material pop por lo que mis diseños a veces son pequeños… por favor si saben algo de esto por favor necesito ayuda…

  56. Hola!
    Pues la verdad que nunca hemos usado bicromato y al no tener experiencia con el la verdad que no sabemos que te puede ocurrir para que salga mal. El bicromato es bastante tóxico y perjudicial para la salud. Existen varias alternativas al bicromato, te aconsejamos que no lo uses más, si estampas con lacas usa Diazo, entonces si podriamos ayudarte ya que son productos que conocemos.

    Un abrazo

  57. Rossana dice:

    Hola estoy empezando con la serigrafia, hice un cajon de 50×65 cm y 30 cm de alto, el foco de 400. cuanto tiempo me recomendas que lo insole? Gracias!

  58. Hola!
    Pues la verdad que no sabemos cuanto tiempo deberás insolar. Te recomendamos que hagas pruebas hasta que des con el tiempo exacto para que queden las pantallas perfectas. Puedes empezar probando con 20 minutos que es el tiempo que aplicamos nosotrxs. A partir de ahi tienes que valorar los resultados:
    Si la emulsión se cae con demasiada facilidad y queda como blanda, debes subir el tiempo de insolado.
    Si el diseño queda como amarillento pero no se llega a caer la emulsión, debes bajar el tiempo de insolado.

    Cualquier duda que te surja durante el proceso por aqui estamos para intentar echarte una mano.

    Un abrazo!

  59. manuel moza dice:

    Muy buen sitio los felicito por toda la ayuda… Gracias desde Perú

  60. Muchas gracias por tus palabras 🙂

  61. Lorina margarina dice:

    excelente página y gran dí simas instrucciones de insolado de malla, estan en un lenguaje muy entendible. ¡Gracias!

  62. Hola!
    Muchas gracias, nos alegra muchísimo que te sea de ayuda este proyecto 🙂

    Un abrazo

  63. Chenzhen dice:

    Lo primero y más importante de todo es GRACIAS, por transmitir vuestro saber y conocimiento.

    Mi consulta es la siguiente. Llevo una semana buscando un foco de halogenuro metálico de 500w. En una tienda de iluminación me han mostrado uno de 400w y…es enorme, es prácticamente un foco para campo de fútbol. Se que ustedes utilizan un foco de jardín…¿de cuantos w? ¿que tipo de lámpara lleva, sodio, cuarzo?

    Por otro lado he leído bastante sobre los tubos actínicos y hay quien dice que no sirven para insolar tramas y/o lineas finas. Mis dudas son ¿es eso cierto? ¿de cuantos W deben ser los tubos para una óptima insolación?

    Sólo me queda definir cual de las dos opciones es la mejor.

    De nuevo muchas gracias. Saludos

  64. Hola!
    Aqui explicamos todo lo que usamos para la insoladora: http://www.serigrafialibertaria.es/insoladora-casera/
    Hace poco construimos una insoladora con tubos actínicos de 18W cada uno, y la verdad que insola muy bien, tramas y masas sin problemas. Lo único que el fotolito tiene que ir mucho más oscurecido porque este tipo de luz traspasa el toner y quema un poco la emulsión que debe caerse al revelar. Es el único punto “negativo” que le hemos sacado, por lo demás, va perfecta.

    Nuestra opinión es:
    – La insoladora grande, la de foco de jardín va muy bien, incluso con fotolitos no muy oscuros, es bastante fácil de usar ya que apenas da problemas, pero gasta mucha luz en cada insolación, por otro lado es bastante grande.
    – La insoldora de actínicos, va muy bien con fotolitos MUY oscurecidos, si no, a la hora de revelarla se complica bastante, tanto que puede no valerte la pantalla. Lo bueno es que gasta muy poca luz, ocupa poco espacio porque es más pequeña y es rápida insolando pantallas (entre dos y tres minutos). Pero como te decimos, es algo más complicada de usar.

    Esta es nuestra opinión según nuestra experiencia. Pero seguramente cada artesanx te dirá una cosa diferente, esto si tienes ocasión, lo mejor es que lo experimentes.

    Un abrazo!!

  65. Chenzhen dice:

    Buenas de nuevo,

    Gracias por vuestra respuesta. Teniendo en cuenta lo que comentas, me he decidido por construir la insoladora de tubos. No tendrá problemas con la opacidad de los fotolitos, ya que los trabajo en fotomecánica.

    Una pregunta. He visto que hay muchos modelos de tubos actínicos. Es más, he visto actínicos y superactínicos. Me podrías decir marca y modelo de los vuestros?

    Yo había pensado en este modelo: PHILIPS TL-D 18W/10 G13 5,2 Actinic BL, está entre 6 o 7 euros, pero no se si será suficiente.

    Muchas gracias.

  66. Hola!
    Si es fotomecánica sin problemas. Qué suerte!!
    Nosotrxs usamos philips de 18W. Actínicos normales, nada de super.. jeje. Cuando lo miramos en su dia antes de montarla, no vimos nada de superactínicos, lo investigaremos un poco. Por cierto, nada de luz negra, los tubos son blancos.

    Ya nos cuentas, mucha suerte montando la bicha!

    Un abrazo

  67. frantsua dice:

    Hola amigos.
    Trabajo en una serigrafía. Me parece una web muy buena.
    Aunque ya está todo perfectamente explicado, quería dar un par de ideas sobre la insolación y revelado de pantallas en plan aficionado.
    – Al emulsionar la pantalla no hace falta cuarto oscuro ni luces rojas. Teniendo cuidado de no hacerlo al sol y que no haya muchisima luz en la estancia vale. Eso si luego para el secado, ya que tiene que estar más tiempo, hay que hacerlo a oscuras (en un cuarto con la puerta y persiana cerrada vale).
    Para secar la emulsión, con un calefactor de aire normal enfocado a la pantalla.
    – La distancia del foco a la pantalla aproximadamente lo que mide la diagonal de la pantalla.
    – Para dar emulsion las instrucciones del producto nos hablan de 2 capas por un lado 3 por el otro… Eso es desperdicio del producto. Vale con una capa a cada lado empezando por la cara exterior y luego con el mismo racle que hemos usado apoyandolo bien pero sin dejar emulsion repetimos la operación quitando el exceso. Eso sí para que no salgan puntos, el cristal tiene que estar limpio y la pantalla desengrasada previamente con el producto específico. No usar desengrasantes de vajilla ya que llevan abrillantador que quedan sobre la malla y salen puntos.
    – El tiempo de luz depende:
    1º de la lineatura de la tela (p.ej.:43 h/cm2 lleva más emulsion que la de 120 h/cm2 y necesita más luz)
    2º del fotolito: Si esta hecho en una empresa de fotomecanica o si lo hemos impreso sobre poliester con la impresora laser, o si lo hemos dibujado con tinta china sobre poliester (mejor que sobre papel cebolla, aunque tb sirve)
    3º del trazo más o menos fino que queramos sacar.
    Para el tiempo no hay otra manera más que probar. El foco de luz vale cualquiera. Yo mis primeras pantallas (50 x 30 cm,) las hacía con 2 pilas de libros, un cristal entre ambas y la luz de una bombilla debajo durante 20 minutos). Como han comentado más arriba y para no hacer demasiadas pantallas lo mejor es ir insolando a trozos. Para ello hay que ir tapando con un papel opaco y se va insolando solo el hueco donde colocamos el fotolito teniendo cuidado de ir tapando lo insolado. Tomamos nota de los diferentes tiempos y así sabemos cual nos interesa teniendo en cuenta tb la duración de la tirada.
    – Es muy importante que el fotolito este totalmente en contacto con la emulsión para que no se interponga ningun rayo de luz. Para ello poner una base blanda (caucho, o un taco de papel y peso. Si el fotolito es de fotomecanica que esten las 2 emulsiones en contacto ya que al ser poliester transparente hay que ver en qué lado del mismo esta grabado.
    – Una vez la pantalla seca despues de insolada y revelada se retoca tapando los puntos y lo que no queremos que salga. No hace falta comprar bloqueador. Basta con usar la propia emulsión y secarla ya que aguanta perfectamente. No recomiendo volver a darle luz ya que si ha quedado un poco de velo al haber quedado agua con algo de emulsión, se podria “velar” y bloquear el paso de tinta.
    Bueno quizás le sirvan a alguien estas ideas.
    Un saludo desde la vieja Iruña

  68. Hola!
    Muchísimas gracias por el aporte, la verdad que está muy bien y seguro que ayuda a mucha gente!!!
    Puntualizamos un par de cosillas:
    – Cierto, lo de la luz roja tenemos que editarlo del tutorial, comprobamos hace relativamente poco que no hacia falta cuarto oscuro.
    – Sólo se desengrasa la pantalla la primera vez que se usa tras entelarla, luego no hace falta, con quitarle el polvo o posible suciedad que haya acumulado es suficiente. Para quitar la grasa llevamos muchos años usando lavavajillas normales y nos van de lujo, no salen puntos ni cosas raras y es bastante más barato que el producto específico para serigrafía. A ver si alguien puede contarnos más experiencias.
    – Volver a insolar cuando la pantalla está ya revelada y seca es muy útil si tienes que estampar mucha ropa y la pantalla la revelaste ese mismo dia. Pero no entendemos muy bien lo del agua con emulsión, la verdad nunca tuvimos problemas y nos dejas con la duda ya que es algo que recomendamos habitualmente y no queremos complicar las cosas a nadie. Pero según lo vemos nosotrxs, si la pantalla está bien insolada/revelada, no tiene que quedar nada de emulsión en el diseño, como antes de exponerla a la luz de nuevo, la secas, el agua no da problemas. Bueno, cuentanos un poco.
    Una duda:
    – Emulsionas con racleta o con reguera? con una sola capa delantera, consigues un buen relieve en el diseño insolado?

    Gracias de nuevo por toda la información y tan buenas explicaciones.

    Un abrazo!!

  69. frantsua dice:

    Hola de nuevo amig@s. Qué cierto es el dicho de que cada maestrillo tiene su librillo. Y más en algo tan artesanal como la serigrafía. Efectivamente le doy una pasada con reguera (es con depósito en forma de v) por cada lado. Esto es cuando uso para adhesivos malla de 120 h/cm2. Cuando utilizo para textil 43 h/cm2 como queda mucha emulsión, vuelvo a pasar sin emulsión para quitar el exceso. Al principio sí que daba más capas (2 y 3) pero no veía que pasase mucha más tinta. Incluso me daba algún problema de insolado en trazos finos ya que le tenía que dar más tiempo de luz. Eso sí la pantalla intento que esté bien limpia y desengrasada. 1º dejo bastante limpia de tinta la pantalla al acabar el trabajo. 2º Quito emulsión con decapante – agua a presión – Secar – Disolvente (ciclohexanona) – agua a presión – Desengrasante – agua a presión – escurrir y a secar. Lo del velo de agua con emulsión como a mí me ha ocurrido, lo pongo por si alguien le ocurre. Un abrazo.

  70. Hola!
    Pero emulsionando asi, notas relieve cuando pasas el dedo por el diseño de la pantalla? Es que nunca lo hemos probado y tenemos curiosidad, todo lo que sea ahorrar… jeje.
    Esos pasos para limpiar la pantalla, para que tintas es? Para lacas??

    Muchas gracias por los aportes!

    Un abrazo

  71. frantsua dice:

    Hola. Para mí es suficiente con que esté bien cubierta de emulsión la malla. Si alguna vez quiero más capa de tinta lo hago al imprimir.Secando un poco la primera pasada y dandole una segunda. Y para limpiar la pantalla el proceso lo uso para tintas al disolvente y para tintas al agua (uso ciclohexanona solo con la que he usado tintas al disolvente)

  72. frantsua dice:

    Hola. Para mí es suficiente con que esté bien cubierta de emulsión la malla. Si alguna vez quiero más capa de tinta lo hago al imprimir.Secando un poco la primera pasada y dandole una segunda. Y para limpiar la pantalla el proceso lo uso para tintas al disolvente y para tintas al agua (uso ciclohexanona solo con la que he usado tintas al disolvente)
    salu2

  73. trutja dice:

    Cuanto tiempo desde que escribí esto!! (hemos estado serigrafiando bastantes camisetas y la cosa no ha ido muy mal ni hubo demasiados errores durante todo este tiempo…, también he estado perdiendo tiempo, valga decirlo, jugando al GTAV primero, – buscando el jetpack la cantidad de tiempo perdido ha sido de vergüenza ajena, debo reconocerlo, aunque también es de vergüenza ajena admitir que sigo dándole vueltas a la cabeza, alguna que otra vez, intentando dar con su maldito paradero…-; luego ha sido lo del Borderlands 2, que también me ha despistado de mis obligaciones de mala manera, y sí, también es de vergüenza ajena la cantidad de veces que he matado al Doctor Piedad para conseguir la Infinity de fuego y la eléctrica y la corrosiva… y ya no te digo la Harold doble, en fin…, todo esto que no viene a cuento sólo para justificar lo fácil que es para algunos de nosotros no volver a dar señales de vida en tiempo indefinido y desaparecer del mapa como si nada).

    Respecto a mi vida serigráfica, ahora sí, comento que lo de centrar las camisetas lo arreglé poniendo una pinza al final de cada manga y otras dos pinzas a la altura del cuello (una a cada lado de éste pero no a su vera, sino justo al lado -pegado- del principio de la costura en que nace cada manga). De esta manera, al extender las pinzas del final de las mangas, al mismo tiempo, me ayudaba mucho a calcular el centro exacto de la camiseta para que no se desviara el dibujo ni a la derecha ni a la izquiera, y estirando, a la vez, las pinzas puestas a la altura del nacimiento de las mangas, calculaba mejor que la camiseta estuviera recta y el dibujo quedara sin torcer y recto en la camiseta. Lo hice una temporada hasta que, ya a ojo, sin necesidad de las pinzas, me acostumbré a calcularlo estirando simplemente con los dedos los mismos puntos.
    Al haber explicado este problema un poco más arriba, pues escribo aquí la solución que tomé al final y que me funcionó.

    Un gran problema que nos sucedió, respecto al tema del post: Insolación y revelado, fue a raíz de que se nos fundiera la bombilla del foco ( encontrar una que funcione más o menos como la otra es una odisea). Antes de entrar en este tema me gustaría corregir un error muy grande que escribí aquí en el primer post que hice, el que hace referencia a la plantilla de insolación para calcular los minutos necesarios, y del que me he percatado al tener que volver a reproducir la plantilla para calcular el tiempo de otras bombillas que hemos ido probando.
    Se trata exactamente que puse que el fotolito con diferentes numeraciones iba pegado al cristal y no a la malla de la pantalla para poder resbalar la cartulina más facilmente… error: es al revés ( va pegado a la malla precisamente para que, al correr la cartulina, si se mueve un poco el marco mientras la estiras no afecte demasiado al resultado – lo debí escribir mal en su momento porque normalmente lo pegamos al cristal, que si va bien para facilitar el registro, pero no en este caso concreto de tener que mover la cartulina y haber peligro de que la malla se mueva respecto del fotolito). De todas formas, poniendo un tope o topes, o pegando con cinta marrón el marco al cristal – en el lado desde el que estiras, y arriba y abajo de justo el final del marco ( es decir, el la parte final del marco donde la cartulina no va a llegar, ya que la ultima numeración, pongamos 20, va a estar 20 minutos de exposición a la luz y la cartulina sólo va a llegar a 19 minutos y lo te va a molestar la cinta pegada al no tener que pasar la cartulina por debajo de ésta) – y además de esto, cada vez que estires la cartulina, a cada minuto, que otra persona sujete en ese momento la parte contraria y así te aseguras de que no se mueva el marco.
    El proceso al final quedaría así ( resumiendo):

    1. preparas e imprimes fotolito numerado – separando cada numero con franjas mejor, una línea de arriba a bajo- y también imprimes una copia del mismo en papel y del mismo tamaño ( y preparas marco y malla etc)
    Una vez tengas todo preparado:
    1. enciendes luz cuarto oscuro
    2. pegas fotolito numerado a la malla del marco
    3. colocas marco en insoladora y pegas la parte final del marco, por donde no va a pasar la cartulina. al cristal de la insoladora con cinta marrón (o pones topes)
    4. pegas la copia del fotolito en papel en el cristal insoladora lo más cerca que puedas del marco en paralelo a éste y a la altura del fotolito, esto es para guiarte luego y saber cuando parar con la cartulina (ya que con peso encima y eso, no se ve nada y te guias con el papel de fuera)
    5. colocar cartulina negra justo al inicio del marco, por debajo de la madera, y preparada para estirar ( que sobre borde por arriba y por abajo para poder estirar por ambos lados, y de un tamaño que no estorbe ).
    6. colocas peso para insolar ( yo suelo poner trozo de gomaespuma opaca -tipo la alfombrilla del ratón- tamaño a3 o a4 según marco,un cristal de 1cm tamaño a3 o a4 según marco, luego otra gomaespuma y luego un cuadro de la virgen – no es por fe ni nada, es que está pintado directamente encima de un trozo pesado de madera y es del tamaño justo para caber dentro del marco y tapar gran superfície de éste, parece que pesa 2kilos por ahí- )
    4. coges cronómetro y enciendes insoladora
    5. a x minutos ( el primero que tengas escrito en tu fotolito) estiras la cartulina para tapar esa franja guiandote con el folio de fuera – y al mismo tiempo que otro sujete la parte del marco que no esta pegada con cinta-)
    6. repites lo mismo a cada minuto.
    7. en el penúltimo tiempo te paras. Esperas 1 minuto y apagas insoladora y a revelar.

    Es un poco aparatoso, pero con una única insolación consigues saber cuál es el tiempo exacto de insolación de vuestra luz.

    Y por si no fuera suficiente el tostón este escrito hasta ahora, me gustaría comentar que tuvimos un problema al fundirse la luz de nuestra insoladora. A partir de ese momento, y al cambiar a una bombilla halógena que, a primeras, parecía de características similares, nos salían todos los dibujos insolados como con efecto sierra, pixelados… probamos con unas cuantas bombillas diferentes.
    Lo lúmenes de las bombilla de nuestro foco, la original del foco y que nos iba perfecta, sólo pone en su envase: halogen lamp, 500w y apenas nada más, ni pone ni los lúmenes ni la temperatura K ( kelvin, que dice si la luz es fría o cálida) ni nada. La caja del foco ponía luz clara ( tal vez eso signifique que su temperatura K era más bien fría, pero es incógnita en la caja de la bombilla).
    He leído bastante al respecto y veo que cuánto más K tenga la luz mejor para la insolación (2000/4000k es luz cálida, 4000/6000k es luz blanca/intermedia y +de 6000k luz fría). La gama cálida recoge el espectro de luz amarillo rojo, y a menor K ya va tirando para los infrarojos, la luz blanca es intermedia, y la fría va tirando del blanco a los azules, violetas hasta llegar a los ultravioletas.
    Gama azul/ultravioleta es la que mejor va para insolar y me he estado fijando que todas las bombillas que hemos comprado tienen como 2800k, además de que ya no hacen de 500w ( ahora son de 400w aunque dicen tener la misma potencia, que como mucho llegan a 8000 y pico lúmenes, ninguna llega a 9000), y además sumarle que ahora llevan filtros uv para el cristal de la bombilla ( que no sé si eso también influye).
    A lo primero pensamos que el problema era otro y no las bombillas ( pero cambiamos todo y nada funcionó), lo único que lo arregló todo fue comprar el mismo foco exacto en la misma tienda, coger la bombilla que venía dentro, y colocársela al foco. A partir de ahí perfecto otra vez. Compramos un foco más por si acaso, pero en la tienda ya no quedan – es de pueblo y muy probable que esos focos lleven ahí unos años y su bombilla sea de hace años, anterior a ciertas normas de luz que hayan puesto luego: de 500 w seguro que es – ahora la normativa es que no pueden ser de más de 400w en este tipo de bombillas-, que tal vez sea de luz fría – que creo que la normativa de ahora tampoco deja – y otra que puede ser que no lleve el filtro uv ese?-.
    Por ahora tenemos solventado el problema hasta que se funda la que ahora usamos y la que tenemos de repuesto… pero luego no sé que vamos a hacer.
    Creo que uno de los tres motivos mencionados puede ser el causante de que las bombillas halogenas de ahora no funcionen para insolación: la potencia en lúmenes ( que la bajada de 500 a 400w, allá afectado a los lúmenes mínimos necesarios para insolar), que no sean luz fría ( las de luz fría, además, simplemente por su temperatura ya sube la potencia de los lúmenes un poco), y esto del filtro uv del cristal ( que al ser un bombilla ya de poca potencia para insolar este filtro anule las propiedades que le dejaban servir para este propósito ).
    A parte también conseguimos 1 bombilla antigua de 500w, pero tampoco fue bien ( aunque que de lúmenes no anda muy bien de potencia, 7000 y pico, y las de 400w de ahora creo que son como de 8600lúm o así).
    La cuestión es que no sé cuál es el factor clave que hace que una bombilla valga y otra no exactamente, o sí las que fabrican ahora ya no van a valer y me gustaría saber qué clase de repuestos usáis vosotros, si me podéis dar alguna información respecto a lumenes, potencia y temperatura k de vuestras bombillas, si vosotros también tenéis problemas respecto a esto…
    También he pensado que si no hay solución podría fabricar una nueva lámpara pero esta vez de halogenuro metálico – que parece tener más espectro azul/uv este tipo de bombillas- . No sé ¿ qué aconsejaríais vosotros?.
    Cualquier ayuda sería de agradecer.

    Madre mía, creo que mi capacidad de tocho supera las expectativas humanas. Lo siento amigos.

  74. Hola!
    Que alegría leerte de nuevo!! jajajjaja, a tope con la consolaaaaaa 😛
    Bueno, vamos al mogollón:
    Nosotrxs para ser sinceros no tenemos ni idea de luces y todo eso, vamos que sabemos lo justo para que la insoladora funcione y listo. Verás, nosotrxs tenemos un foco halógeno de jardín de 500W, es muy importante que sea LUZ BLANCA, si tiene calidez no sirve para insolar. Está muy bien la explicación que has puesto para entender esto, muchas gracias. Cuando la bombilla se rompe (nos suelen durar unos 3 años o más), compramos otra halogena de luz blanca, nunca tuvimos problemas para encontrarla.
    La de 400W no te fué bien, seguramente por la calidez, si lo consigues igual pero de luz blanca, acercando un poco la pantalla o dejando más tiempo de insolado puede ir bien.
    Sobre montar un halogenuro metálico, lo que tenemos entendido es que cuesta mucho conseguir esas lamparas y que son bastante caras (no sabemos cuantos años de vida tendrán, seguramente se amortice pero el desembolso duele). Pero por lo que hemos leído sobre el tema es de las mejores luces para insolar. Nosotrxs no lo hemos probado nunca, no te podemos decir mucho más.

    Bueno, ya nos cuentas!

    Por cierto si alguien puede dar más información sobre luces lo agradeceríamos mucho!

    Un abrazo

  75. trutja dice:

    Holaaa, muchas gracias por contestar.XD (sí la consola es mi perdición).

    Pues por lo que decís entiendo que lo ha pasado con las otras bombillas que hemos ido probando es que debían tener la luz más tirando a amarilla que a blanca (2800k creo que ponían casi todas). Me fijaré esta vez más en ese aspecto a ver si puedo dar con más k. que veo que es la clave.

    Lo que pasa es que a raíz de todo esto me enteré de que habían hecho una ley, hace 3 años o eso, en que querían ir prohibiendo poco a poco fabricar bombillas -las de nivel casero o de más uso general- de 500w y bajar a 400w, y también ví que una de las medidas era cambiar las de luz blanca por más amarilla – por eso de que la blanca tiene más espectro uv y se ve que eso, muy bueno para insolar, es un poco más malo para la salud-. Así que temo que vayan desapareciendo y sea muy difícil dar con ellas, sino ahora, en breve.

    Las de halogenuro metálico, he visto algunas por 30 euros -aunque de casquillo diferente, -habría que fabricarle o comprar un portalamparas nuevo-, de 400w, que tienen unos 32,000 lúmenes, unos 4500k, designación de color: blanco frío (marca philips creo que era, – y yo creo que con esa ya valdría, las muy caras igual son para sacar el fotolito en 1 minuto, y con estas igual los tendrías en 10min. o menos). Luego he visto otras de precio igual o parecido, incluso con más k y lúmenes -incluso más baratas-, y también a veces he visto la misma que en un sitio vale 30 euros y en otro 70.
    Supongo que, si no hubiera solución, ésta sería una buena alternativa si veo que, de un tiempo a esta parte, se hace muy difícil dar con las bombillas del foco que tenemos en su versión de luz blanca.

    ( También veo que están saliendo ahora las led, que no sé si valdrán para insolación, en todo tipo de versión de bombilla y ya están haciendo focos tipo terraza. Su precio es muy caro por ahora, y no sé si valen o no para insolar, pero igual con el tiempo, y si se rebaja mucho su coste, ésta podría ser otra alternativa ).

    Muchas gracias por todo, como siempre y muy alegre de volver a leeros y de recibir vuestra ayuda. Cuando vuelva a tener problemas con esto de la luz os contaré lo acontecido y como lo he solucionado – ya que hasta que no se funda la bombilla de ahora y la del foco nuevo que compré tengo repuestos-.

    (En breve volveré a escribir otra duda que tengo, pero es de otra sección, sobre saber cuando caduca la pintura. A ver si vosotros me podéis ayudar, que no encuentro información).

  76. Víctor Ovelar dice:

    Hola ,muy interesante las informaciones del sitio

  77. Hola!
    Mil gracias, nos alegra que te guste.

    Un abrazo

  78. alejandra dice:

    Hola! mi consulta es la siguiente: hace varios años que me dedico a la serigrafia, de un momento a otro he tenido un problema a la hora de revelar. Utilizo un cajón de revelado q yo misma hice con un reflector halogeno de 500w a una distancia de 35 cm, X lo general con 8′ y medio salen perfectos los shablones. De un día para el otro ese tiempo no basta ya q se cae la emulsión, primero X los bordes y después todo, y lo mas extraño es que X el contrario queda emulsion en Lo q sería el dibujo o diseño. utilizo un pulverizador para quitar la emulsión como siempre. Pensé q la emulsión estaba vencida y la cambie X una nueva pero esto me sigue pasando, probé con más tiempo y el resultado es el mismo. No se q hacer, si retirarme de la serigrafia o q??…

  79. Hola!
    Cuanto tiempo de uso tiene el foco? A medida que le damos uso, la intensidad de la luz va bajando poco a poco. Cuanto más viejo sea el foco menos luz emite. Puedes probar a cambiar el halógeno por uno nuevo. A nosotrxs hace tiempo nos paso algo parecido y asi se solucionó.
    Retirarte??? nonono, verás como se soluciona 🙂
    Ya nos cuentas….

    Un abrazo

  80. alejandra dice:

    Hola!!!… gracias X la respuesta, efectivamente, cambie el repuesto de la luz y va perfecto, claro tenía varios años yo pensaba que si no se quemaba tendría q funcionar bien, error!… muy buen dato, estaba enloqueciendo y juntando pedidos que no sabia como hacer!… gracias de nuevo, X el momento no hay retirada! Jaja

  81. Liz dice:

    Hola, Muchas gracias por las explicaciones y toda la informacion, me fue muy ùtil!
    Te hago una consulta, si quiero imprimir en shablones de 30×40 me sirve igual la caja de copiado de 50×60 ? lo tengo que dejar tambien 20 min?
    y el resto que no es shablon lo tapo con una tela negra? estaria bien?
    Muchas gracias!

  82. Jajajaja… Si a veces no damos con el problema y el agobio nos hace plantearnos que quizá esto no sea para nosotrxs… Pero siempre hay solución para todo, nos alegra muchíiiiisimo que puedas seguir sacando pedidos y estés de nuevo ilusionada 🙂

    Ya nos cuentas como te va!

    Un abrazo

  83. Hola!
    Sisi, esa insoladora te sirve perfectamente insolando el mismo tiempo (20 minutos). La cosa es que si siempre vas a trabajar con esa medida de pantalla, quizá es un poco inútil tener un cajón tan grande, al fin y al cabo ocupa bastante espacio y si puedes ajustarlo a tus pantallas pues ese espacio que ganas, tendrías que montarlo todo igual excepto las medidas de las maderas y la pantalla al ser más pequeña, puedes acercar un poco más el foco.
    Si trabajas con esa medida de insoladora, los bordes si debes taparlos, tampoco sellarlos, una camiseta gorda o una sudadera es suficiente, tampoco pasa nada porque se escape algo de luz por ahí, pero que sea la menos posible.

    Ya nos cuentas como lo haces.

    Un abrazo

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